前两周，我们在微信视频号里做了十几期关于服装品牌的分析短视频，里面绝大多数都是快时尚品牌。通过对众多服饰品牌的分析，兴衰成败里，我们可以发现，成功是各有所长，失败是千篇一律。

快时尚曾凭借平价、上新速度快、紧跟时尚潮流三大特点迅速占领中国市场，掀起一股“轻时尚”的潮流，俘获一批80、90后消费者，彼时的快时尚风光无限。在2006年到2015年这段时期，中国服装行业经历了一波迅速增长，同时也是快时尚最鼎盛的时期，总体增速超过20%。

但是现在快时尚“唯快不破”的“武功”在中国逐渐失效。

今年6月10日，Zara母公司Inditex发表了第一季度的结算，数据显示销售额比上一年同期减少了44%，纯损益为4亿900万欧元的赤字；H&M最新财季报告显示，截止5月底的第二财季销售额下降50%，公司大约已有900家门店关闭，占其全球门店总数（5058家）的18%；GAP最新一季财报实现销售额21亿美元，同比下滑43%，净亏损高达9.32亿美元。

除了快时尚品牌本身存在的问题，其在中国的境遇更多的原因在于中国发生巨变的消费市场。随着中国电商快速发展，快时尚开始从顶端滑落，在中国似乎气数已尽。

全渠道布局优势不足

国内电商的迅猛发展，对快时尚的冲击无疑是一波比一波猛。消费者既喜欢线上购物，同时也追求线下购物的体验。在此情况下，一定少不了线上线下两个渠道的结合。以门店为核心的国外快时尚品牌，显然还缺乏在线上渠道的优势，即使大多数都开辟了线上业务，也多是以折扣吸引消费者，较少其他互动性更强的营销方式。

花无百日红，消费者才是决定品牌盛衰的关键。消费人群更迭导致消费需求升级，年轻一代的审美眼光越来越挑剔，价格高低、上新速度不再是消费者看中的要点，他们愈加厌倦廉价而低质的服装，满足十年前消费者们的快时尚品牌已经不能满足如今新一代消费者的需求了。不能及时做出改变的快时尚只能面临被淘汰的危机。

快时尚的红利人人都想加入，随着加入的品牌越来越多，中国市场趋近饱和。加之近几年本土品牌也以肉眼可见地崛起，太平鸟成功转型，中国李宁走上国际时装周。质量、设计都在线的新锐设计师品牌不断涌现，“国货潮”占据了一定的市场。

对于整个快时尚行业而言，关店、调整早已是“常态”，快时尚品牌在中国市场的路越发艰难，那些曾经火爆的品牌一个接一个地在中国市场“消失”。未来，快时尚品牌想要在市场上立足，“改头换面”成为必然趋势。风险即机遇，而机会总是青睐有准备之人。疫情带来行业洗牌，也一定会带来新的社会价值观和消费趋势。

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